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> Interface audio USB pour PC 001 (4E/8S)
Dernière mise à jour : 05/02/2017Présentation
En 2015, j'ai acheté une interface audio USB "premier prix" pour me dépanner lors de mes formations audio, au cas où. Quand je dis premier prix, c'était vraiment premier prix. Une interface miniature avec une entrée mono "microphone" et une sortie stéréo "casque"... pour 1 euro.
L'idée évidement n'était pas de profiter d'une haute qualité, mais d'avoir sous la main une solution de dépannage rapide à mettre en place et de faibles dimensions. Et pour ce type de besoin, rien de tel qu'une interface audio universelle qui pour un fonctionnement "de base" (16 bits, 48 kHz max) ne réclame aucune installation de pilote. Je ne l'ai jamais utilisée (sauf bien sûr pour la tester) puisque les interfaces que je trimbale (Focusrite Scarlett 2i2 et Behringer U-Phoria UMC404) ne m'ont jamais fait défaut. Et puis dernièrement, j'ai comme qui dirait eu une drôle d'idée, en revoyant cette interface premier prix dans ma caisse à outils. Je me suis dit : "Pourquoi ne pas la mettre dans une boîte avec des connecteurs jack 6,35 mm qui tiennent la route ?". Bonne idée, n'est-ce pas ? Cela ferait plus sérieux en cas de dépannage - j'aurais l'air fin si les connecteurs d'origine (jack 3,5 mm) de ma solution de dépannage foiraient au moment le plus critique, quand tout le monde me regarde. Mais l'idée ne s'est pas arrêtée là. Je me suis dit : "Tant qu'à faire, pourquoi ne pas mettre deux interfaces audio USB... hum.. que dis-je, quatre interfaces similaires, dans le même boîtier ?" Cela permettrait de disposer de plusieurs secours en un (quatre sorties stéréo et 4 entrées mono).
De plus, les jacks châssis 6,35 mm ne coûtent pas si cher. "Oui, mais je ne vais pas faire sortir quatre cordons USB de la boîte !". Qu'à cela ne tienne, ajoutons un petit hub USB quatre ports auto alimenté. Et voilà le résultat : une interface audio avec 4 entrées micro indépendantes et quatre sorties stéréo indépendantes. Bon, il est vrai que chaque couple [1E/1S] est vue à travers une interface audio logicielle différente. Mais qu'importe, elles sont là ! Et pour 7 euros les quatre interfaces et le hub, c'est du luxe pas cher ! Bon d'accord, il faut rajouter le prix des gros jacks et du boîtier...
Avertissement
L'article qui suit ne décrit pas la réalisation d'un système audio professionnel de haute qualité sonore. Il s'agit simplement d'un bricolage de dépannage, plus encombrant que les interfaces d'origine réunies, mais avec des connecteurs dignes de ce nom. Je ne recommande évidement pas ce genre de bricolage pour des besoins pro de tous les jours !Schéma
Un schéma ? Non, je ne vais pas vous embêter avec ça. Contentons-nous d'un simple synoptique. Oh et puis non, des photos feront l'affaire. Vous avez compris le principe.Démontage des interfaces audio
Une simple lame de couteau a suffit pour retirer la coque plastique des interfaces audio et du hub, mais s'il avait fallu forcer, je l'aurais fait sans hésiter.Interfaces audio externes USB avant leur démontage :
Démontage interface N°1 :
Démontage interface N°2 :
Démontage interface N°3 :
Démontage interface N°4 :
Démontage hub USB 4 ports :
Sur l'ensemble de ces appareils, la qualité des soudures est loin d'être au top. J'ai retiré une boule de soudure à la main, et fait le constat que nombre d'entre elles étaient mal finies. Le tout fonctionne cependant, j'imagine le taux de déchet en sortie de la chaîne d'assemblage... Mais l'heure n'est pas à la critique, comme on dit : on en a pour son argent.
Assemblage dans une nouvelle boîte avec des jolis connecteurs tout neufs
La première étape a consisté à retirer les connecteurs USB sur les interfaces audio et sur le hub. J'y ai passé pas mal de temps, car mine de rien la soudure sans plomb accroche "bien et mal à la fois" sur ces petits circuits (remarque : l'ensemble interfaces + hub tenait sans problème dans la boîte sans rien dessouder, mais j'ai préféré compliquer la manoeuvre, c'est dans ma nature). Pour limiter le risque d'énervement, j'ai utilisé la bonne vieille tactique d'ajout de soudure avec plomb sur celle sans plomb, avant de jouer avec la tresse à dessouder.
Une fois les connecteurs USB extraits, j'ai installé des bouts de fil "téléphone" rigides pour assurer les liaisons entre les modules (possibilité de faire varier l'angle d'inclinaison tout en restant rigide/stable).
Pour le placement des différents éléments (jacks, interfaces, hub) j'avais deux options :
- placer côte à côte les jacks d'entrée/sortie de chaque interface audio. Dans ce cas, chaque interface audio se trouve proche des jacks et il faut utiliser des petits câbles USB pour relier le hub à chaque interface.
- placer les jacks de sorties d'un côté de la face avant du boîtier et les jacks d'entrées de l'autre côté. Dans ce cas, les liaisons USB sont raccourcies et il faut utiliser des câbles BF blindés plus longs.
Pour raccorder les jacks 6,35 mm aux interfaces audio, j'avais pensé au départ retirer tous les jacks 3,5 mm d'origine. Finalement je ne me suis pas cassé la binette, j'ai soudé les câbles de liaison BF directement sur les parties conductrices qui apparaissent au-dessus des mini-jacks. En cas de besoin (tests) je peux ainsi encore utiliser les mini-jacks.
Et voici le moment de parler de la géniale connectique que j'ai adoptée pour l'USB : une bonne vieille prise DIN qui n'attendait que son recyclage !
Bah non, je n'ai pas honte... même si là encore l'utilisation de câbles nus et non blindés pour la liaison USB est de nature à faire dresser les cheveux sur la tête. Pour ma défense, j'ai tout de même torsadé entre eux les deux fils Data. Quelques appréhensions sur la validité de l'ensemble il est vrai, il serait intéressant de regarder l'allure des signaux USB à cet endroit. Allez courage, on branche...
Bon sang ça fonctionne, malgré tous les mauvais traitements infligés aux circuits imprimés !
Enfin ça fonctionne presque entièrement. Une des quatre interfaces (celle dont la LED éclaire le plus) fait parfois des siennes, en hachant le son que je lui demande de restituer. Pour les trois autres, aucun soucis. La LED soudée d'origine sur chaque interface clignote quand on envoie du son, c'est pratique. Plus qu'à déporter ces LED en face avant pour un look plus futuriste...
Choix des jacks
Il existe plusieurs marques et modèles de connecteurs, j'ai choisi des Neutrik Rean NYS216G (0,65 euro pièce) pour les sorties stéréo. Pour les entrées mono, il s'agit de jacks de récupération. Rean est une sous-marque de Neutrik, connecteurs moins chers, mais aussi moins robustes que ceux de la "grande" marque (toujours mieux toutefois que des connecteurs "noname").
Je dois toutefois vous avouer que pour ce genre de réalisation bas de gamme, cela n'avait sans doute pas autant d'importance que cela... Faudra tout de même que je fasse une mini sérigraphie pour la face avant.
Extension pour entrées/sorties plus sérieuses ?
J'ai bien sûr pensé un instant à rendre les entrées/sorties un peu plus "pro". Mais je tenais aussi à rester sur l'objectif de base, à savoir une interface de secours simple et sans chichi. Je pense donc que ce petit montage restera tel quel. Mais soyons honnête : une fois ce "prototype" assemblé, je me suis dit que si j'écrivais un petit billet à son sujet, ce serait plus pour montrer qu'on pouvait "délirer" avec des produits bas coût.Détails concernant les entrées
Les entrées se font sur des jacks 6,35 mm, mais restent prévues pour des micros electret (comme toutes les interfaces audio grand public telles que celles que j'ai utilisées ici). Il est bien entendu possible de supprimer la résistance CMS qui amène le jus sur l'entrée micro, ou plus simplement d'ajouter un condensateur en série avec l'entrée. Mais cette deuxième solution est moins performante puisqu'on a déjà un condo de liaison sur l'entrée micro (de plus ce second condensateur formerait un deuxième filtre passe-haut avec la résistance d'alim micro electret).Historique
05/02/2017- Première mise à disposition.