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Electronique > Bases > Débuter en électronique

Dernière mise à jour : 18/11/2012

Présentation

Cette page pourrait constituer une base de départ pour les débutants en électronique. Comment regarder son premier composant électronique ? Comment lire un schéma électronique ? Par quel type de schéma commencer ? Quels composants standards mettre en stock ? Comment faire les soudures ? Comment faire un circuit imprimé ? Comment être moins nul ?

Comment regarder son premier composant électronique ?

Avant d'aller plus loin, j'aimerais citer ici le courrier d'une maman qui souhaite que ses enfants, qui étudient l'électronique à l'école, abordent cette activité avec un regard plus "compréhensif" :
Bonjour Remy,
merci beaucoup pour votre site, une mine d'or expliqué clairement pour des débutants comme nous. Mes enfants font beaucoup de kits electroniques au collège , ils savent souder des kits compliqués mais sans jamais comprendre ce qu'ils font ! Du coup ils n'y trouvent pas plus d'interet que dans une recette de cuisine. C'est pourquoi j'ai recherché par moi même sur internet, ce qu'il y avait d'intéressant là dedans. Je vous avoue je n'y connaissais rien de rien avant la semaine dernière... Juste un petit bémol concernant votre site : il manque les tous premiers chapitres (ceux qu'on trouve nulle part sur internet, quand on est un VRAI débutant COMPLET), à savoir :
1 - comment illuminer ma toute première led sur ma plaque à essai, sans qu'elle grille, et sans qu'il soit indiqué quoi que ce soit sur l'emballage des leds (emballages faits pour les initiés il faut croire) !
2 - idem pour mon premier transistor
3 - idem pour mon premier condensateur
4 - voir ma première led clignotante
Ca pourrait vous servir pour votre bouquin.
Bon pour vous ça n'a rien de palpitant, mais pour mes enfants, je vous prie de croire que le point 1 suffit à ce qu'ils soit mordus (et non pas démoralisés).
Bonne continuation pour votre site et votre bouquin, et si vous voulez qu'ils participent à vos illustrations il suffit de leur demander je pense.
cordialement, une maman perseverante
Ce courrier résume fort bien la situation et un des questionnements récurrents posés par les débutants : l'assemblage sans acquisition parfaite des connaissances de base est-il une bonne méthode pour commencer l'électronique ? Peut-on s'en sortir avec les informations minimales fournies à gauche et à droite ? Pour ce point je suis très partagé, mais je pense, par expérience personnelle vécue, que c'est tout à fait possible. J'ai réalisé mon premier montage électronique sans rien connaitre des composants, et j'ai dès cet instant été conquis par ces deux petites ampoules qui clignotaient alternativement. Oui mais... j'étais assisté de mon papa, qui connaissais bien tout ça et m'a bien aidé. Quid de ceux qui veulent commencer et qui n'ont personne dans leur entourage qui peut les appuyer, au moins au début ? Internet ? Les livres ? C'est le sujet principal de la page relative à mon ouvrage L'électronique pour les débutants, où je souhaitais aborder tous ces points qui me paraissent essentiels pour partir du bon pied. Les exemples cités dans le courrier qui précède sont flagrants : une LED est un composant polarisé qui grille facilement si on ne l'utilise pas correctement, et le manque d'informations peut facilement amener à ce genre de désagrément, qui fait pourtant partie d'une des expériences "ludique et volontaire" que je propose dans mon livre ! Parce que pour moi, faire griller une led volontairement ne donne pas les mêmes joies que de voir griller une led par accident. Vous n'avez pas envie de dépenser 10 centimes pour voir une led griller ? Je vous comprend tout à fait, et c'est pourquoi j'ai déjà prévu (j'en parle un peu en avance) d'envoyer quelques composants à maltraiter à qui m'en ferait la demande... mais uniquement pour appuyer les textes de mon livre, sinon je n'ai pas fini ! Je voudrais aussi revenir sur deux phrases de la maman en question :
Du coup ils n'y trouvent pas plus d'interet que dans une recette de cuisine
J'adore faire la cuisine, et pourtant je n'y connais quasiment rien ! J'ai appris à faire de la sauce béchamel à partir d'une recette dans un bouquin, personne ne m'a donné de conseil. La première fois, grumaux et brulures... complètement ratée ! Puis au fil du temps, j'ai appris, en suivant toujours la même et unique recette dont je disposais. Pour moi, le texte (la recette) était bon(ne), mais la pratique nécessitait quelques ajustements. Maintenant je sais faire parfaitement cette sauce ;-)
Bon pour vous ça n'a rien de palpitant...
Ne croyez pas cela. Pour moi, chercher à faire comprendre les principes de base à des vrais débutants est bien plus palpitant - car bien plus difficile - que de donner des cours à des amateurs avertis. Bien sûr on ne trouve pas tout sur mon site. Connaissez-vous d'ailleurs un seul site qui contient toutes les réponses à un sujet donné ? Pour ma part, j'attache une grande importance à la façon dont ce que j'écris est perçu, car je n'ai aucune envie d'écrire dans le vide et j'aime que les lecteurs apprennent quelque chose en prenant du plaisir, et trouvent plaisant d'apprendre. Une faute d'ortographe, une tournure incompréhensible, un manque d'information, sont pour moi autant de choses à améliorer et à corriger, et cela demande évidement un temps fou (pour expérience, recopiez cette page et chronométrez le temps que vous avez mis - sans compter le temps de réflexion et le temps pris pour les dessins ou photos). Votre texte n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je peux vous l'assurer !

Comment lire un schéma électronique ?

Un schéma électronique peut paraître complexe quand on l'aborde la première fois. Il faut dire qu'il peut comporter beaucoup de petits symboles, des valeurs, des annotations, des renvois... Mais bien souvent pourtant, un schéma complexe n'est ni plus ni moins qu'un assemblage de plusieurs parties de schéma simples. Cette "simplicité cachée" se dévoile au fil des lectures et des expérimentations, même si certains schémas sont moins clairs que d'autres. Il ne faut pas oublier que les personnes qui les dessinent sont comme vous et moi - humaines, et on a chacun notre façon de faire... Cela peut paraître évident, mais pour s'habituer à lire des schémas, il vaut mieux commencer avec des schémas simples, dotés d'une ou deux fonctions seulement. Essayer de plonger tête baissée dans une grosse réalisation fait peur et même avec beaucoup de courage, on risque de se tromper en plusieurs endroits. Auriez-vous l'idée de laisser entre les mains d'un enfant de 4 ans qui apprend tout juste à lire, un livre de Stephen King, condensé de petite lettres sur plus de 700 pages ? Non bien sûr, on commence avec Petit ours brun ou avec Léo et popi.

Savoir lire un schéma électronique, c'est avoir connaissance des points suivants :

- Chaque symbole d'un schéma représente un composant ou une partie d'un composant : un composant physique (réel) tel qu'une résistance, un condensateur ou un transistor, est représenté par un symbole électrique. Parfois, un seul et même composant physique est représenté en deux morceaux, à deux endroits différents dans un même schéma (cas de certains circuits intégrés ou de relais par exemple). Il faut donc apprendre à reconnaitre les symboles des schémas pour savoir à quels composants électroniques ils correspondent. Reconnaitre un composant d'après son symbole.
- Pour qu'un montage électronique fonctionne, il faut raccorder entre eux plusieurs composants, en soudant entre elles leurs pattes de connexion. Les liaisons entre pattes peuvent être réalisées "en l'air" - c'est à dire directement et sans aucun support, ou être assurées par des pistes de cuivre - ou même des fils électriques - sur un circuit imprimé. Mais quelque soit le mode de raccord choisi, il faut savoir quelles pattes de composant doivent être raccordées entre elles. Et pour celà, il faut (re)connaitre les conventions de dessin utilisées par le dessinateur.

Exemple de correspondance entre un schéma et une réalisation pratique

Pour vous aider à comprendre comment faire le lien entre schéma et réalisation, j'ai pensé qu'un petit exemple volontairement "éclairci" serait le bienvenu. Je vous laisse regarder les schéma et photo qui suivent, qui correspondent à un petit clignotant double où deux leds s'allument alternativement.



Sur le schéma de gauche, on trouve 10 symboles de composants, en plus de la pile de 9V dénommée BAT1. Nous avons en effet 4 résistances (R1 à R4), 2 condensateurs (C1 et C2), 2 transistors (Q1 et Q2) et 2 leds (D1 et D2). Ces 10 composants sont interconnectés aux endroits du schéma où il y a des points rond. On peut assimiler ces points ronds à des soudures, et ainsi aisement faire la correspondance avec la réalisation pratique montrée sur la photo de droite, où l'on retrouve nos 10 composants, cablés selon les indications du schéma.

Par quel type de schéma commencer ?

Ne pas commencer avec un schéma complexe ou présentant des dangers élevés, même si la réalisation est un vieux rêve auquel on attache une grande importance. Quand j'étais enfant, j'ai trouvé le schéma d'un instrument de musique électronique dont le principe de fonctionnement était génial. J'avais grande envie de le réaliser, mais je ne comprennais pas grand chose au schéma. J'ai attendu bien des années avant de le réaliser (il s'agissait d'un Theremin) !
Je déconseille de débuter en électronique avec les montages du type suivant :
- amplificateurs de puissance BF à lampes, principalement parce que des tensions élevées sont mises en oeuvre.
- amplificateurs de puissance RF à transistors, trop de risque de crâmer des composants coûteux.
- alimentation secteur de forte puissance, parce qu'une erreur de manipulation peut provoquer de graves dégats matériels et/ou physique.
- montages "avancés" à microprocesseurs, parce qu'il faut déjà avoir de bonnes bases sur les règles générales de l'électronique de base.
J'invite fortement le débutant à commencer avec des montages simples, pour se faire la main tant pour la lecture des valeurs et références, que pour l'apprentissage des soudures. Parmi les montages simples, citons par exemple :
- les sirènes modulées (exemple)
- les petits émetteurs FM (exemple)
- les jeux de lumière à leds, tels les chenillards (exemple)
- les petits orgues musicaux monodiques
De préférence commencer avec un montage qui touche au son ou à la lumière, on crie plus facilement sa joie quand ça fonctionne ;-)

Une amie m'a donné il y a peu, un petit livret qu'elle a retrouvé dans un vieux Spirou de 1960, destiné aux enfants :


(cliquer pour aggrandir)

Un poste récepteur OC (Ondes Courtes) à lampes, à faire soi-même. Intéressant, non ?

Quel matériel de labo adopter ?

Très bonne question.

Comment choisir ses composants ?

Combien de fois ai-je pu entendre ou lire ce genre de question :
"Dans ce montage, il me faut un condensateur de 10 nF. J'ai regardé chez les revendeurs, il y a 20 modèles différents de condensateurs 10 nF. Lequel prendre ?"
Normal qu'on se pose la question, ils ont tous la même valeur et celui qui a fourni le schéma ne précise rien d'autre que sa capacité (sa valeur). Il y a ceux qui se disent que si rien n'est précisé c'est qu'on peut prendre n'importe lequel, et les autres chez qui persiste le doute. Et quand le doute s'installe, on a peur de faire une bêtise, aussi est-il bien et courageux de chercher à en savoir plus.

Choix des condensateurs

Voici les points à vérifier et sur lesquels s'appuyer pour faire son choix.

• Polarisé ou non-polarisé ? Certains condensateurs existent en version polarisé et en version non-polarisé, pour une même capacité. Par exemple tantale 0,47 uF polarisé et céramique 0,47 uF non polarisé, ou encore électrochimique 2,2 uF polarisé et plastique 2,2 uF non polarisé. Là, et à moins de savoir ce que vous faites, vous devez respecter le type (polarisé ou non polarisé) indiqué sur le schéma (comment savoir si un condensateur est ou n'est pas polarisé).
• Taille : si vous disposez déjà d'un plan de câblage sur circuit imprimé (implantation sur PCB), il est important de s'intéresser à la taille du condensateur, qui pour une même valeur peut varier dans de grandes proportions. Aussi bien pour la hauteur, que pour le diamètre... sans oublier l'espacement entre ses broches. Un condensateur trop gros risque de poser problème à ses voisins ou pour refermer le boîtier. Généralement, un condensateur plus petit ne pose pas de problème... sauf si ses pattes sont plus rapprochées que prévu, moins longues et plus rigides, ce qui interdit (ou rend difficile) tout pliage. Je propose un tableau de dimensions minimales à prévoir, en page Théorie condensateur.
• Dans la famille des condensateurs polarisés (dont le sens de branchement doit être respecté), il en existe plusieurs sortes : des chimiques et des tantales, par exemple. Si rien n'est précisé, prenez un modèle chimique, presque toujours moins cher. A moins que la place ne soit vraiment comptée et qu'il faille dans ce cas choisir un modèle tantale ou miniature (parfois appelé bas profil). Dans la famille des condensateurs non polarisé, le nombre de "matériaux" pour une même valeur est plus grand, et on peut devoir choisir entre plastique, céramique, polyesther, mica, etc. Dans le cas d'un montage d'initiation, le type de condensateur importe vraiment très peu, prenez le moins cher et dont la taille est compatible avec votre circuit. Plus tard, vous affinerez votre choix en sachant (en apprenant) que tel type de condensateur est plutôt conseillé dans tel situation et déconseillé dans tel autre (table de préférence donnée à la page Condensateurs).
• Tension de service : elle doit être supérieure à la tension max qu'on peut trouver aux bornes du condensateur. Si pour vous ce point est nébuleux, pas de complexe à avoir. Vous regardez sous quelle tension le circuit est alimenté, et vous choisissez une tension de service directement supérieure. Par exemple pour un montage alimenté par une pile 9 V (effet guitare par exemple), une tension de service de 6 V peut être trop juste et une tension de service de 16 V convient. Si vous ne trouvez pas de tension de service "faible" (cas des condensteurs de petite valeur), optez pour la première valeur de tension de service, même si elle est de 63 V ou de 100 V.
• Valeur non normalisée : on trouve parfois dans des vieux schémas, des valeurs qui ne sont plus distribuées, par exemple 125 uF, 250 uF ou 500 uF (notez en passant le rapport de deux en deux). Dans un tel cas de figure pas de panique, il suffit de prendre la valeur la plus proche. Inférieure ou supérieure ? Cela dépend du schéma et de la valeur spécifiée, mais généralement cela n'a pas une très grande importance. Un 500 uF peut être remplacé par un 470 uF et un 250 uF peut être remplacé par un 220 uF (valeurs inférieures) et un 125 uF peut être remplacé par un 150 uF (valeur supérieure). Rappelez-vous que la tolérance des condensateurs électrochimiques de forte valeur est souvent assez élevée (20% ou plus) et que la précision de la valeur demandée, dans ce cas...
• Prix : si après avoir tenu compte des points évoqués ci-avant, il vous reste encore à choisir entre plusieurs modèles, jouez la carte maitresse, celle du prix !

Après analyse de tous ces points, le choix devrait normalement s'être considérablement restreint.

Choix des résistances

Là c'est plus simple. Quand rien d'autre n'est indiqué par celui qui a dessiné le circuit (ou par celui qui le commente), choisissez un modèle classique 1/4 W (0,25 W) ou 1/2 W (0,5 W). Quand une puissance plus élevée est requise, l'auteur est forcé de le mentionner (s'il ne le fait pas, c'est une erreur). Carbone ou couche métal ? De préférence, optez pour les modèle à couche métal, qui sont conseillées pour la très grande majorité des montages (elles sont moins "bruyantes", sont plus précises et plus stables en température et dans le temps). Dans certains circuits un peu spécifiques (vintage ou haute fréquence), l'auteur peut préconiser l'usage de résistances carbone pour profiter de ses "défauts" ou de ses caractéristiques techniques particulières (non inductive par exemple). Pour ce qui est de la précision (tolérance, en pour-cent), ne vous posez pas trop de questions. Un circuit électronique bien conçu doit pouvoir fonctionner même quand la tolérance est large (précision moindre sur la valeur affichée). Là encore, l'auteur indique quand une grande précision est requise (ce qui n'est généralement le cas que dans les montages de type filtrage, générateur de test ou mesure).

Choix des diodes

Il existe différents type de diodes, mais certaines reviennent très souvent dans les montages.

• Diode signal ou commutation au silicium - Ce type de diode est généralement utilisé en basse puissance, par exemple en logique CMOS ou TTL, ou en audio pour du redressement (doubleur de fréquence ou détecteur sonore par exemple). Là, rarement des difficultés pour choisir la diode qui va bien car les références les plus utilisées ne s'encombrent pas de superlatif. Si dans un schéma on vous demande de mettre une diode 1N914 ou 1N4148, prenez la première 1N4148 que vous trouverez chez votre détaillant.
• Diode germanium ou diode Schottky - Il est des montages où ce type de diode est requis pour limiter la perte (chute de tension) que ce composant amène. Dans ce cas, et saus avis contraire du concepteur, vous ne pouvez pas utiliser une diode silicium standard (parfois on le peut au prix d'une perte de performances).
• Diode de redressement - Spécialement conçue pour redresser une tension d'alimentation alternative (par exemple en sortie de transformateur ou directement sur le secteur), ce type de diode est plus grosse et capable de supporter des courants plus élevés. Là encore, pas de difficulté si on vous demande une 1N4007 ou une BY255. Si on vous demande une 1N4001..1N4006 et que votre détaillant n'en tient pas en stock, choisissez une 1N4007 qui fera parfaitement l'affaire. Les diodes utilisées dans les convertisseurs d'alimentation à découpage, impérativement utiliser le modèle spécifié, c'est très important (il s'agit souvent de diodes de puissance à recouvrement rapide).
• Diode zener - Le plus important est de respecter la tension de service spécifiée (par exemple 5,1 V ou 12 V) et la puissance maximale que la diode peut dissiper (comme pour une résistance). Si seule la tension de service est indiquée, choisissez une diode zener capable de dissiper une puissance de 0,5 W (par exemple une dont la référence commence par BZX55C ou BZX83C) ou 1,3 W (par exemple une dont la référence commence par BZX85C). Si vous connaissez la valeur du courant maximal qui va traverser la diode, il suffit alors de multiplier cette valeur de courant par la tension nominale de la diode zener pour connaître la puissance que dissipera la diode. Par exemple avec une diode zener de 5,1 V parcourue par un courant de 100 mA, la puissance dissipée sera de 510 mW, et il faudra chosir un modèle qui supporte au moins cette puissance (prévoyez une marge d'au moin 20%, pour l'exemple donné un modèle 1,3 W conviendrait).
  Si vous cherchez une diode zener BZX55C12V (modèle 500 mW) mais que votre revendeur ne l'a pas en stock, vous pouvez la remplacer par un autre modèle, par exemple 1N5242 (12 V / 500 mW).

Pour les autres types de diodes (qui peuvent se révéler très spécifiques), mieux vaut s'en tenir aux références fournies par le concepteur.

Choix des transistors, circuits intégrés, ...

Là, le nombre de modèles de même appellation est plus restreint, mais tout de même. Il existe pour certains types de circuits intégrés (AOP, régulateurs de tension pour ne citer qu'eux), un grand nombre de variantes qui pour simplifier les choses ne possèdent pas exactement les même caractères de dénomination. Par exemple UA7805, LM7805, MC7805 et 78M05 sont tout quatre des régulateurs de tension positifs +5 V et on peut utiliser l'un ou l'autre sans problème (si on rencontre souvent une référence de type 7805 dans les schémas, c'est justement parce que plusieurs modèles - avec des "caractères annexes" différents - conviennent). Même chose pour les circuits intégré de type AOP qu'on peut trouver sous différentes dénominations mais qui ont le même "corps" de référence (par exemple 741 pour LM741, UA741 ou MC1741). Pour les transistors, c'est moins courant, les références restent sensiblement les mêmes (un 2N2222 s'appelle 2N2222 chez différents fabricants). Sachez cependant que la qualité des composants n'est pas toujours la même selon les fabricants, et qu'il est toujours plus prudent de s'arrêter sur un modèle de marque connue (Philips, Motorola, etc) quand ils doivent être inclus dans un montage "assez sérieux". Pour un montage d'initiation et de découverte, cela a moins d'importance et le premier prix proposé par un fabricant de nom inconnu conviendra très bien.

Quels composants standards mettre en stock ?

Quand on découvre qu'il existe plusieurs centaines de milliers de références dans le monde des composants électroniques, on peut prendre peur. Mais soyez rassurés, car avec seulement quelques composants "typiques" très connus, bien distribués et peu onéreux, on peut déjà faire pas mal de choses. Vous trouverez ci-dessous quelques références que vous reconnaitrez très vite si vous aimez bien "lire" les schémas électroniques.

Transistors

Il existe tant de transistors de tout genre... des petits, des gros, en plastique, en métal. Les modèles proposés ci-après sauront se rendre utiles dans plus de 90 % des applications.
Transistors bipolaires de petite puissance
- NPN : BC237, 2N2222, 2N1711
- PNP : BC307, 2N2907, 2N2905
Transistors bipolaires de moyenne et forte puissance
- NPN : BD241C, BDX53C, 2N3055, BDV65B
- PNP : BD242C, BDX54C, (2N2955), BDX18, BDV64B
Transistors FET
- Canal N : 2N4416, 2N3819
- Canal P : aucune référence proposée, très peu de montages en font usage.

Circuits intégrés (CI)

Et que dire du nombre de circuits intégrés disponibles, toutes catégories confondues !
Amplificateurs opérationnels (AOP ou ALI)
- AOP simples : LM741, TL071, TL081, NE5534
- AOP doubles : TL072, TL082, NE5532
- AOP quadruples : TL074, TL084
Circuits logiques CMOS
CD4011 (portes NAND), CD4013 (bascules D), CD4017 (compteur décimal 10 sorties), CD4060 (compteur binaire), CD4066 (portes analogiques)
Régulateurs de tension
- Régulateurs positifs : LM7805 (+5V), LM7812 (+12V), LM317 (ajustable +1,25V à +30V)
- Régulateurs négatifs : LM7905 (-5V), LM7912 (-12V), LM337 (ajustable -1,25V à -30V)

Diodes

Pour assemblage de fonctions logiques, pour se faire sa petite alimentation secteur, la diode est très demandée elle aussi.
Diode usage général (diodes signal)
1N914, 1N4148
Diodes de redressement "individuelles"
- petite puissance : 1N4001 à 1N4007
- moyenne puissance : BY251, BY255
Ponts de diodes moulés
B80C1000 (80V / 1A), B250C1500 (250V / 1,5A)

Résistances

Il faut tenir en stock quelques résistances de chaque valeur (5 ou 10 de chaque). Mais certaines valeurs servent plus que d'autres, telles les suivantes (en prendre 10 ou 20 de chaque) :
- 220 ohms (résistance limitation courant led sous 5V) et 560 ohms (résistance limitation courant led sous 12V)
- 1 KO ou 2,2 KO (résistance limitation courant base transistor courant petite puissance)
- 10 KO (résistance de charge collecteur transistor)
- 100 KO (résistance polarisation base transistor courant petite puissance)

Condensateurs

Les valeurs normalisées des condensateurs commencent par 1 pF et vont jusqu'à plus de 1 F (1000000 uF). Dans les montages de base, on emploie plus rarement des condensateurs inférieurs à 100 pF (valeurs surtout utilisées en HF) et supérieurs à 1000 uF (valeurs plutôt utilisées dans les montages de forte puissance).
Condensateurs film plastique non polarisés
100 pF à 1 uF / 63 V ou 100 V - MKH
Condensateurs chimiques polarisés
1 à 1000 uF / 40 V ou 63 V

Potentiomètres

Dans beaucoup de montages, la valeur exacte d'un potentiomètre n'est pas critique. Bien souvent, un potentiomètre de 47 KO peut être remplacé par un potentiomètre de 100 KO (valeur normalisée directement supérieure), même si cela peut bien entendu affecter la facilité de réglage puisque la plage de manoeuvre initiale se trouve concentrée sur une surface plus réduite. C'est pourquoi la liste des valeurs que je propose ci-après pour les potentiomètres de tableau ne comporte pas toutes les valeurs possibles.
Potentiomètres de tableau
1 kO - 4,7 kO - 10 kO - 47 kO - 100 kO - 470 kO - 1 MO (piste carbone ou plastique)
Potentiomètres ajustables
1 kO - 2,2 kO - 4,7 kO - 10 kO - 22 kO - 47 kO - 100 kO - 220 kO - 470 kO - 1 MO (marque Piher ou sfernice, montage horizontal)

Optoélectronique

L'optoélectronique regroupe tout ce qui à trait à la lumière, tels les leds, les afficheurs à leds ou les photorésistances. Je vous suggère de tenir en stock au moins un afficheur 7 segments de type anode commune et un autre de type cathode commune.
Afficheurs 7 segments
- Anode commune : HD1131, TIL701, DL507, MAN6760, HDSP5301
- Cathode commune : HD1133, TIL702, DL500, MAN6780, HDSP5303
Leds
Au moins 5 leds rouges, autant de vertes et de jaunes.

Relais

Le relais peut sembler à certains un composant dépassé, mais il est encore pratique dans nombres d'applications, surtout quand il s'agit d'avoir une excellente isolation entre deux parties électriques. Les modèles les plus classiques sont ceux disposant de un ensemble de contacts (1 RT) ou de deux ensembles de contacts (2 RT). A moins de vous lancer dans des circuits de forte puissance, les tensions de service des relais dont vous pourrez avoir besoin seront certainement 5V, 6V ou 12V. Choisissez de préférence des marques connues telles que Siemens, Omron, Clare, NTE, Magnecraft ou SDS.
Exemples de relais 1 RT 5 V
- Omron : G2R-14-DC5, G2R-1E-DC5
- Magnecraft : W172DIP-1
- NTE : NTE-R22-5
Exemples de relais 1 RT 12 V
- Omron : G2R-14-DC12, G2R-1E-DC12
- Magnecraft : W172DIP-145
- NTE : NTE-R22-12
Exemples de relais 2 RT 5 V
- Omron : G2R-24-DC5, G2R-2S-DC5
- Magnecraft : W172DIP-17
- NTE : NTE-R40-5
Exemples de relais 2 RT 12 V
- Omron : G2R-24-DC12, G2R-2S-DC12
- Magnecraft : W172DIP-13
- NTE : NTE-R40-12

Comment faire les soudures ?

C'est un vaste sujet, mais ce n'est finalement pas si compliqué. Faire de bonnes soudures exige deux choses :
- avoir du bon matériel (bon fer à souder, bonne soudure, composants pas rouillés);
- pratiquer !



J'ai écrit quelques lignes à ce sujet, voir pages suivantes :
Fer à souder
Tutoriel soudure
Mon fiston de 5 ans sait souder

Comment faire un circuit imprimé ?

Il existes plusieurs méthodes, plus ou moins professionnelles. Fabriquer un circuit imprimé tel que ceux que l'on le voit dans les réalisations commerciales (radios, télés, ordinateurs) demande un minimum de matériel, qu'il vaut mieux posséder si on s'engage dans la réalisation d'un grand nombre de circuits, mais qui est loin d'être indispensable pour des réalisations ponctuelles et espacées dans le temps. Pour débuter et pour des montages simples et non critiques, un petit circuit imprimé de type "expérimentation", appelé aussi "circuit à bandes", "circuit à pastilles" ou "Veroboard" peut amplement suffire.



Moi-même en utilise encore après plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, aucune raison d'avoir honte de ce type de support ! Car ce type de circuit convient très bien tant qu'on ne travaille pas à des fréquences élevées ou avec signaux électriques de faible amplitude. Plus de détails à la page Plaques d'expérimentations.



Notez qu'avec ce genre de support, on peut souder les composants autant côté "composants" que côté "cuivre", même s'il parraît plus "professionnel" de ne pas faire comme je l'ai fait sur la photo ci-avant (j'ai toutefois un argument de défense : la longueur des liaisons qui devait être faible pour ce circuit, qui travaille en haute fréquence).

Voir aussi page Réalisation d'un circuit imprimé.

Rangement des composants

C'est plus important qu'on ne le pense.



Je vous invite à lire ma page Rangement des composants.

Historique

18/11/2012
- Complément dans paragraphe "Comment choisir ses composants ?".
02/09/2012
- Ajout "Choix des diodes" dans "Comment choisir ses composants".
12/08/2012
- Ajout paragraphe "Comment choisir ses composants ?".
17/06/2009
- Ajout paragraphe "Quels composants standards mettre en stock ?".
05/09/2008
- Première mise à disposition.