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Dernière mise à jour : 12/08/2006
Voir aussi A
faire, à ne pas faire et Vérification
de composants électroniques
Présentation
Hum... votre ampli BF (hifi ou de sono) ne veut plus sortir de son. Ou
alors le son ne
sort que sur une voie. Ou alors le son sort mais il est de mauvaise
qualité. Bref, rien ne va plus. Cette petite page est
écrite pour vous donner deux ou trois pistes de recherche, elle
ne prétend pas être exhaustive au point de couvrir tous
les cas de figure.
Plus rien ne s'allume
C'est le cas de figure qui laisse le plus d'espoirs quand on en est au
début de la recherche de la panne. On peut en effet imaginer que
ce n'est qu'un fusible de la section alimentation qui a sauté.
Fusible ?
Première chose à faire donc, regarder si l'ampli est
doté d'un porte-fusible apparent. En général, il
est situé en face arrière, bien souvent proche du cordon
d'alimentation secteur. Si vous en voyez un, ouvrez-le, sortez le
fusible et inspectez le visuellement. S'il est en verre "vide", vous ne
devriez pas avoir de difficulté à voir s'il est
grillé, le fil qui passe d'une extrémité à
l'autre doit être intact et ne doit pas être coupé.
Si le fusible est empli de sable, ou si le fil semble intact,
vérifier à l'ohmètre la résistivité
entre les deux bornes, qui doit avoisiner 0 ohms.
1 - Le fusible est intact ? Remettez-le en place. Il y en a
peut-être un autre à l'intérieur du boitier. Voir
paragraphe Inspection de la section alimentation.
2 - Le fusible est grillé ? C'est une chose qui arrive, un
fusible se fatigue petit à petit au fil des arrêt /
marche, quelques petites surtensions secteur peuvent l'avoir aussi
affaibli plus tôt que prévu. La première chose
à faire est donc de le remplacer, par
un modèle équivalent,
autant pour son calibre (150 mA, 630 mA, 1.5 A, etc) que pour son type
(rapide ou retardé). A ce sujet, vous pouvez (re)voir la page A faire,
à
ne pas
faire. Si après remplacement par un fusible
identique, ce dernier saute aussitôt l'ampli remis en route, se
reporter au paragraphe Inspection de la section alimentation.
Interrupteur de mise sous
tension
Même un bête interrupteur
mécanique
peut être deffectueux. J'en ai déjà vu plusieurs
dont les contacts
internes était fondus ou cassés, empêchant
l'alimentation de passer au
travers. J'en ai même vu un de type bipôlaire dont les deux
pôles
avaient fondus et se mettaient en contact, conduisant à une
disjonction
systématique lors du branchement de l'appareil. La
première chose à
vérifier est donc le bon fonctionnement de l'interrupteur
à l'aide d'un
ohmètre, secteur
debranché !!!
Inspection de la section Alimentation
Avant tout, pour avoir une idée générale de la
façon dont sont organisés les composants
raccordés au secondaire du transfo qui assurent les fonctions
primaires de l'alimentation, merci de vous plonger quelques
minutes dans la page Alimentations
secteur. Certains contrôles peuvent être
effectués
ampli hors tension, d'autres nécessitent la mise
sous tension. Si des contrôles actifs (ampli mis sous tension)
sont nécessaires, rappelez-vous que le secteur est dangeureux.
Vérification du
transformateur
d'alimentation
Par transformateur
d'alimentation, j'entend "transformateur à
bobinages", pas "alimentation à découpage". Si votre
ampli est doté d'une alimentation à découpage (on
la reconnait à sa compacité et à son faible
poids), laissez tomber et emmenez l'ampli à un
spécialiste.
Vérification du
transformateur
d'alimentation - hors tension
- Vérification du primaire - Mesurez la
résistivité ohmique du primaire du
transformateur, elle doit être de quelques ohms à quelques
centaines d'ohms (ohmètre positionné sur calibre 200 ohms
ou 2Kohms pleine échelle). Pour ce faire, inutile de chercher
bien loin le branchement du transfo, mesurez simplement la
résistivité entre les deux pôles de la fiche
d'alimentation secteur, interrupteur d'alimentation en position Marche
(le primaire du transfo est quasiment toujours directement
connecté à la fiche d'alimentation secteur). Si la valeur
ohmique lue est de 0 ohms, le transfo est en
court-circuit, ou un élement antiparasite ou antisurtension
placé en parallèle du primaire est en court-circuit. Si
le transfo est raccordé par des fils, ce sera simple à
vérifier,
puisqu'il suffit de déssouder les fils pour faire une mesure
de manière isolée et plus concluante (n'oubliez pas de
repérer les fils avant de les
déconnecter). Si une fois le primaire du transfo totalement
isolé, vous mesurez une valeur de l'ordre de 0 ohm ou de 1 ohm,
cela signifie très certainement que le transfo est HS,
enroulement primaire en court-circuit. Si par contre vous mesurez une
valeur très élevée (mesure directe sur le
primaire) de l'ordre du MOhm ou plus, l'enroulement primaire est
coupé, le transfo est HS. Si vous mesurez une valeur de
plusieurs dizaines d'ohms ou de plusieurs centaines d'ohms, le primaire
du transfo semble n'avoir rien à se reprocher, et vous pouvez
alors passer à la vérification du secondaire.
- Vérification du secondaire - Dans un ampli BF, le
transformateur d'alimentation possède le plus souvent deux
secondaires (ou un secondaire à point milieu), afin de produire
une alimentation double, appelée aussi alimentation
symétrique : présence d'une alimentation négative
et d'une alimentation positive, polarité donnée par
rapport à la masse générale. Mettez l'ampli sous
tension, puis voltmètre en position 200Vac (alternatif), mesurez
ce qui sort du transfo. Vous devriez trouver une tension de quelques
15Vac à 60Vac (parfois un peu plus). Si c'est le cas, ça
se présente bien. La présence d'une tension nulle ou
très faible peut signifier trois choses : soit que votre
voltmètre est en position Tension continue (ça m'est
arrivé plus d'une fois), soit que le secondaire du transfo est
coupé, soit qu'un des composants qui fait suite (diode, pont de
diode, condensateur, régulateur) est en court-circuit et fait
fortement chuter la tension du transfo (si c'est le cas, il doit
chauffer plus que d'ordinaire). La seule façon de confirmer
l'état du transfo avec entière certitude est de
déconnecter son secondaire et de mesurer la tension qu'il
délivre à vide. Attention
! Si l'alimentation est de type symétrique (double, une
positive et l'autre négative), vous ne devez pas couper un seul
des deux secondaires, vous devez coupez les deux en même temps.
Certains composants alimentés en symétrique peuvent
souffrir de ne recevoir que la moitié de leur aliment
nutritionnel. Si une fois le transfo déconnecté
côté secondaire vous mesurez des tensions correctes, vous
pouvez dire ouf, car trouver un transfo de mêmes
caractéristiques électriques et de même forme n'est
pas toujours facile. Si le transfo est mort, il vous faudra chercher.
Ne vous contentez surtout pas de remplacer un transfo deffectueux sans
avoir contrôlé au préalable tous les composants de
l'alimentation. Il serait dommage tout de même de griller le
transfo tout neuf parce qu'on a oublié de changer le pont de
diodes qui était en court-circuit...
Vérification du pont de
diodes
A faire pont de diodes isolé, en suivant la façon de
procéder indiquée à la page Vérification
de composants.
Vérification du ou des
condensateurs de filtrage
A faire là aussi composant(s) isolé(s), en suivant la
façon de procéder indiquée à la page Vérification
de composants.
Inspection de la section Commutation des sources
La commutation des sources est l'endroit où s'effectue le
routage de l'entrée de la partie BF de puissance, vers
l'entrée BF qu'on lui demande d'amplifier. Pour chaque
amplificateur (sauf ceux de sono), il existe plusieurs connecteurs
d'entrée pour les différences sources BF (entrée
tuner, entrée CD, entrée K7, entrée Phono, etc).
Ces sources BF ne sont jamais envoyées directement vers
l'étage de puissances, elles passent toutes par un
système de commutation (de routage), qui est constitué
soit d'un commutateur rotatif, de boutons poussoirs s'excluant
mécaniquement l'un de l'autre, d'un système à
relais, ou d'un système entièrement électronique
(commutateurs analogiques intégrés ou transistors FET).
La zone où s'effectue la commutation peut s'encrasser, si elle
est de type mécanique, et peut provoquer avec le temps, des faux
contacts et puis un jour pas comme un autre, l'absence totale de
contact sur une voie donnée. Il est vrai que ce type de
disfonctionnement vient rarement d'un seul coup, et que des
symptômes apparaissent généralement avant panne
(crachements, distorsion). Si la commutation est réalisée
par des composants électroniques, vous devrez trouver la
documentation qui s'y rapporte afin de savoir où se situent les
entrées / sorties.
Remarque :
parfois, un simple
coup de bombe d'un nettoyant
approprié peut suffire à rétablir un mauvais
contact mécanique.
Inspection de la section Réglage volume / balance
Le son ne sort plus que sur une seule voie ? Première chose
à faire, vérifier si la section amplification de la voie
incriminée fonctionne encore. S'il fonctionne encore, le
problème est en amont, peut être au niveau du
potentiomètre de balance et / ou de volume. Pour vérifier
le bon fonctionnement de l'ampli, repérer le curseur du potentiomètre
de volume. Prenez entre vos doigts un petit fil électrique non
isolé et court, ou un petit tournevis non isolé, et
placez-le sur le curseur du potentiomètre, que vous aurez prit
soin de mettre au préalable en position max (volume à
fond, sans source BF il va de soi) : vous devez entendre un ronflement
parasite (50 Hz et harmoniques de 50 Hz) plus ou moins fort.
Répétez cette opération pour les deux voies
d'amplification. Si le ronflement ne se fait entendre que sur une voie,
éteindre l'ampli et décabler le potentiomètre,
puis répéter l'opération. Si cette fois le
ronflement est audible sur les deux voies, le potentiomètre
devra probablement être changé. Une méthode de
vérification d'un potentiomètre est donnée
à la page Vérification
de composants.
Remarque :
parfois, un simple
coup de bombe d'un nettoyant
approprié peut suffire à rétablir un mauvais
contact mécanique.
Inspection de la section BF de Puissance
La section BF de puissance est l'étage de sortie qui se charge
de fournir une tension (U) et un courant (I) suffisant aux
haut-parleurs pour obtenir... de la puissance (P = U x I). Il existe
différentes topologies d'étages de sortie, mais on peut
déjà les regrouper en deux grandes familles : celle
où il est fait usage de transistors de puissance, et celle
où il est fait usage de circuits intégrés de
puissance. Un circuit intégré qui tombe en panne ne se
répare pas, on ne peut que le changer. Un étage de
puissance à transistor présente l'avantage d'être
constitué de plusieurs transistors, un seul ne suffit pas pour
fournir toute la puissance demandée. Et bien souvent, ce ne sont
pas tous qui grillent. En cas de défaut sur la sortie HP -
coupure du cable alors que la musique jouait, ou court-circuit franc,
ce sont bien souvent les derniers transistors de la chaine, les plus
"costaux" qui vont prendre. Après tout c'est normal, ce sont eux
qui se trouvent sur le front. Certains transistors trop vexés
peuvent entrainer dans leur chute, ceux qui y sont directement
rattaché (juste derrière eux), mais ce n'est pas
systématique. Dans tous les cas, si l'ampli est
stéréo et qu'une seule voie est en panne, vous pouvez
comparer différentes mesures effectuées aux mêmes
endroits d'une voie par rapport à l'autre. Par exemple, ampli
hors tension et tous HP débranchés, vous mesurez la
résistivité qui existe entre la sortie HP de la voie
gauche et la masse, vous faite de même sur la voie droite, et
vous comparez. Les deux valeurs sont quasiment identiques ? C'est bon
signe. Vous faite la même chose en divers points des deux voies
et si vous constatez de gros écarts à un endroit
donné, vous êtes quasiment certain d'avoir mis le doigt
sur une zone à problème. A ce moment, reste à vérifier
l'état des composants de la zone en question.
